Bleek, oorgewig aristokrate of swart modelle met 'n getrek pers: die mode vir velkleur sowel as liggaamsbou onder vroue was nog nooit konsekwent nie. En daar is deesdae geen duidelike houding teenoor sonbrand nie: sommige beskou dit as 'n teken van gesondheid, ander herinner aan die risiko van melanoom (velkanker) as gevolg van oormatige blootstelling aan die son. "Lenta.ru" het uitgepluis hoe die neiging vir "sonbronsvel" van die oudheid tot vandag verander het.
Die bekende gesegde "skoonheid verg opoffering" is nie net 'n pragtige frase nie. Daar is baie feite in die geskiedenis van die skoonheidsmiddelsbedryf wat hierdie postulaat ondersteun. Een daarvan hou direk verband met die witheid van die vel. Vir die meeste volke van die wêreld, geneties wit en donker vel, is eeue lank 'n ligte gesigskerm en hande beskou as 'n teken van skoonheid, voorspoed, gesondheid en selfs aristokrasie.
Daar is twee verklarings hiervoor: die een is redelik eenvoudig en voor die hand liggend, die ander is ietwat ingewikkelder. Die eerste is handearbeid in die son. Nóg 'n boervrou wat die hele dag in die veld onder die skroeiende somerson werk, nóg 'n herdersvrou wat vee of pluimvee wei van die lente tot die herfs, of 'n rendierwagter, wie se vel "gelooi" word deur die koue wind en dieselfde son weerspieël deur die wit sneeubedekking spog met wit van die vel.
Sonbrand in hulle geval is 'n teken van harde en konstante liggaamlike kraam. Al is die liggaam bedek met dik klere, word die hande, voete en gesig donkerder en grof van die son. Die vel word blootgestel aan wat moderne skoonheidskundiges "foto-veroudering" en elastose noem (oortreding van die toon, verdikking van die vel, diep "gekapte" plooie en kraaivoete om die oë vanweë die gewoonte om te skuins van helder sonlig).
Byna al die Asiatiese boervroue, in die oudheid en tot vandag toe, het hoedjies gedra en gedra, met die doel om nie net die eienaar teen sonsteek te beskerm nie, maar ook haar gesig teen sonbrand. Dit is egter onmoontlik om heeltemal uit die son te ontsnap.
Nog 'n rede vir die verdonkering van die velkleur is ook fisiologies, maar hou nie direk verband met die son nie. Die neurowetenskaplike van Harvard, Nancy Etkoff, merk op in haar populêre wetenskaplike boek Survival of the Prettiest dat verdonkering van vel en hare dikwels 'n visuele aanduiding is van vroulike puberteit en vrugbaarheid.
Die hormonale veranderinge wat 'n vrou se liggaam tydens swangerskap ondergaan, lei daartoe dat haar gesig vir altyd sy meisierige varsheid en witheid verloor. 'N Toename in die hemoglobieninhoud in die bloed het 'n vrou volgens die ou mense gelyk aan 'n man (by mans van die wit ras is die vel donkerder om hierdie rede). En in die ou dae was dit die jeug as 'n voorvereiste vir skoonheid wat die belangrikste kommoditeit in die huweliksmark was. Daarom het getroude dames sedert antieke tye verskillende truuks gebruik om 'n ligte gelaatskleur na te boots.
Whitewash is een van die eerste kwasi-kosmetiese produkte wat in die geskiedenis van die skoonheidsbedryf bekend is. Hulle was al algemeen in antieke Egipte, in antieke Griekeland en antieke Rome. Argeoloë wat die begrafnisse van welgestelde meisies en vroue bestudeer het, het dit geleer. Hulle het ook tot 'n skokkende gevolgtrekking gekom: die antieke Egiptenare, Griekse vroue en Romeine het hulself dikwels doodgemaak omdat hulle wou verjong. Sommige van die verbindings waarmee hulle hul vel wit maak, sowel as die "dwelms" wat intern gebruik word om die vereiste bleekheid te bereik, was soms bloot giftig.
Die gewildste onder die antieke Griekse en Romeinse vroue was witkalk gebaseer op wit looderts (of loodkarbonaat). Die antieke Griekse natuurkenner en filosoof Theophrastus (IV-III eeue vC) was die eerste wat oor so 'n toepassing van erts geskryf het in sy verhandeling oor stene. In die 19de eeu het die Oostenrykse mineraloog Wilhelm von Haidinger hierdie ras die naam cerussite gegee en die antieke Griekse woord κηρός ("was") en die Latynse cerussa ("witkalk") bygevoeg.
Skoonheidsmiddels van Cerussite is ook in die Middeleeue gebruik, toe die wit van 'n meisie se gesig haar onskuld en selfs gebedseiken wil voorstel. Die lood wat in die afwit was, het die pad van die skoonheid wat hulle na die paradys misbruik, versnel: eers verloor hulle hul tande en hare, en dan dikwels hul lewens.
Die praktyke van Oosterse vroue was ietwat gunstiger. Vir Japannese vroue is die witheid van die gesig byvoorbeeld as die standaard beskou - ten minste onder aristokrate en die geishaklas. Hulle het nie net hul gesigte bedek met witwas gebaseer op rysmeel gemeng met pêrelstof nie, maar ook hul tande swart gemaak om hul vel in kontras nog witter te laat lyk. Portrette van skoonheid met wit gesig is veral gemaak deur die beroemde graveur uit die Edo-era Kitagawa Utamaro.
Biograwe van die Chinese keiserin Wu Zetian (7de eeu), die enigste vrou in die geskiedenis van China wat die titel van die regerende monarg gedra het - "Huangdi", let op dat sy nie net witwas met pêrelpoeier gebruik het nie, maar dit ook intern geneem het vir verjonging. Dit het natuurlik gehelp: die keiserin het die troon behou en was veertig jaar lank aktief betrokke by staatsake.
Die resep van die keiserin is deur baie oosterse vroue gebruik van diegene wat dit kon bekostig. En nie net oosterse nie: die Engelse "maagdkoningin" Elizabeth I was byvoorbeeld baie lief om haar gesig wit te maak. Chinese ingevoerde witwit (wat in Rusland verskriklik duur was) is ook gebruik deur Russiese prinsesse, boyars, meidoorn en ryk handelaars.
Maar die mode vir 'n ligte, fyn porseleingesig het onveranderd gebly onder Britse en Franse vrouens met swart hare, sowel as Japannese en Chinese vroue met swart hare. In plaas van loodkarbonaat is dieselfde ryspoeier en ander relatief onskadelike produkte gebruik.
Die karakters in die romans van Jane Austen en Emile Zola - adellike vroue en ryk burgerlikes - verberg hul vel gedurig vir die son onder tule parasolsambrele of wye hoede. Aan die einde van die 19de eeu verskyn baie "gepatenteerde" ys om die vel wit te maak en sproete ontslae te raak, wat ook as 'n teken van algemene afkoms en armoede beskou word.
Vryf was egter nie die gevaarlikste manier om 'interessante' bleekheid 'te bereik nie. In die middel van die 19de eeu het vroue selfs 'n oplossing van arseen (die sogenaamde "oplossing van Fowler") gaan drink om bleek, sag en romanties te lyk. Volgens een weergawe was die misbruik van 'Fowler's Solution' die oorsaak van die dood van Elizabeth Siddal, kunstenaar en digter, muse en vrou van die kunstenaar Dante Gabriel Rossetti. Volgens ander bronne was die rooikleurige skoonheid egter ernstig siek en het dit per ongeluk heeltemal toegelaat op daardie tydstip, en het dit nou kalmeermiddels verbied.
Die einde van die mode vir 'aristokratiese bleekheid' is nie deur werk nie, maar deur rus gestel. In die middel van die 19de eeu het sport- en buitelugaktiwiteite onder bevoorregte Europeërs gewild geword: toerisme, insluitend staproetes, seiljagvaart en swem. As vroue in die 1870-1880's nog steeds gedwing was om al hierdie aangename dinge "in volle ammunisie" te doen, insluitend verskeie lae rompe, 'n korset en sykouse (dit is selfs aanvaar om prakties geklee te swem), dan teen die draai van die XIX -XX eeue het alles begin verander …
Eerstens was daar spesiale vrouepakke vir sport, baie losser as tradisionele rokke met korsette. Toe, ná die Eerste Wêreldoorlog, het vroue met behulp van vooruitstrewende modeontwerpers heeltemal ontslae geraak van onpraktiese lang rokke en wyerandhoede.
Dokters en wetenskaplikes van die 19de en vroeë 20ste eeu het 'n werklike deurbraak gemaak op die gebied van sanitasie, higiëne en fisioterapie. Die feit dat die "vrugbare" klimaat aan die Middellandse See-kus nuttig is vir pasiënte met verbruik (tuberkulose), het dokters reeds aan die begin van die XIX eeu geweet. Pool Andrzej Snyadecki het in 1822 vasgestel dat onvoldoende insolasie (sonlig) kan lei tot die ontwikkeling van ragitis by kinders. In 1919 het Kurt Guldchinsky bevind dat bestraling met 'n ultraviolet kwiklamp die toestand van jong pasiënte met hierdie siekte verbeter.
Later is bevind dat voldoende insolasie die produksie van vitamien D. bevorder. Natuurlike sonlig was natuurlik baie aangenamer as die UF-lampe en visolie wat aan kinders gegee is om ragitis te voorkom. Met die seën van dokters het kinders en volwassenes uit welgestelde lae van die bevolking al meer tyd in die son begin deurbring, sonbaai, swem en sonbaai.
Hierop was dit moontlik om 'n einde te maak aan die obsessiewe, blywende begeerte van meer as een eeu van welgestelde vroue om hulself teen elke prys teen sonbrand te beskerm. Dit het modieus geword, en veral in die aristokratiese en grootburgerlike omgewing, onder baie ryk mense, om die gesig en liggaam vir die son oop te maak: op die strand, tennisbaan, alpiene roete, vaar, ry 'n omskepbare en selfs op die roer van 'n privaat straler, wat toe oop hutte was.
Die heldinne Austin, Zola en Tolstoy is vervang deur aktiewe, bruingebrande en liggaamlik ontwikkelde swemmers, ruiters en tennisspelers uit die boeke van Fitzgerald en Hemingway. Jong vroue, wat hulself nie verleë met verouderde byeenkomste gehad het nie, het soos seuns gelyk en gedra, het die bynaam tomboy ontvang.
Die legendariese modeontwerper Coco Chanel het haar bydrae gelewer tot die bevordering van 'n nuwe manier van oordlewe en in die algemeen 'n herevaluering van estetiese waardes. Sy word selfs toegeskryf dat sy die mode vir looiery amptelik bekend gestel het, hoewel hierdie eer natuurlik nie aan een persoon, selfs 'n baie talentvolle persoon, behoort en kon nie. Liefde vir die son, lug en water, die luuksheid van so 'n vakansie het 'n natuurlike reaksie geword op die oorbevolking en besoedeling van groot industriële stede.
Chanel, wat graag by die see wou ontspan - en in Bretagne, en aan die Cote d'Azur en op die Venesiese eiland Lido - het egter versamelings van strandklere en flirterige hoede begin vervaardig, soortgelyk aan matrooskappies, wat nie red glad nie van sonbrand nie. Soos bedoel.
Die twintigste eeu het nie net 'n rewolusie vir vroue gemaak nie, maar ook vir skoonheidsmiddels. Ingesluit in skoonheidsmiddels, wat help om eers 'n egalige bruin kleur te kry en dit te onderhou (of dit kwalitatief na te boots), en dan, inteendeel, die vel te beskerm teen oormatige blootstelling aan ultravioletstraling.
Volgens die kenner weet skoonheidskundiges al meer as 80 jaar dat natuurlike looiery die vel kan benadeel. Mode is egter mode, en daarom het hulle geleer om dit na te maak. Ek moet sê dat dit ook nie 'n heeltemal nuwe idee is nie. Verskeie soorte skelms en spioene uit die verlede wat hul voorkoms wou verander, het verskillende maniere om looiery na te boots, soos kastaiingsap, in hul arsenaal (dit word breedvoerig beskryf in 'n reeks verhale oor Sherlock Holmes). Die nuwe werklikheid het egter bewese formulerings vereis.
In 1929 verskyn die eerste, destyds eksperimentele, middel vir die nabootsing van looiery, die sogenaamde 'self-tanning'. Die eer van sy uitvindsel behoort ook aan Mademoiselle Chanel. In dieselfde jaar het die Amerikaanse Vogue 'n artikel Making Up to Tan gepubliseer, waar die redaksie lesers oortuig het dat die looiery op die hoogtepunt van gewildheid was, en het aanbeveel om poeier te kies om 'n bruin vel te pas. Maar Vogue beskou olies vir selfbruinery as smaakloos, slegs geskik tydens 'n karnaval. Voordat sulke fondse in massaproduksie begin het, moes die tyd verbygaan.
Soos gewoonlik het die oorlog die mode help. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het vroue baie bekende goedere ontbreek. In die besonder ontbreek die kouse kategories: beide natuurlike sy en nylon is gebruik vir die behoeftes van die leër. En om met 'kaal voete' te loop, word as onsedelik beskou. In alle strydende lande het vroue gedurende die warm seisoen kouse nageboots met teeblare, kastaiingsap en soortgelyke boererate.
Vervaardigers van skoonheidsmiddels het hulself ook opgewek. In 1941 het Revlon Leg Silk vrygestel, wat gebruik is om die onder dye, kalwers en voete te verf. En ryker vroue kan hulle tot professionele persone wend. Die beroemde grimeerkunstenaar Lisa Eldridge in haar boek "Paints" sê dat hy in die veglustige Londen, in die Croydon-omgewing, by die Bare Legs Beauty Bar gewerk het, waar ware meesters van hul kuns regs op hul voete kouse vir vroue geskilder het.
'N Deurbraak in die vervaardiging van selfverbruinerye was die produksie van die chemiese verbinding dihydroxyacetone (DHA) kort na die oorlog, waarvan die eer die wetenskaplike Eva Wittgenstein was, wat besig was met dwelmtoetsing. Hierdie middel het die vel gevlek, maar die stof het nie gevlek nie. Sedertdien het DHA die ruggraat van alle moderne selfverbruineraars geword.
Die liefde vir looiery het in die 1970's en 1990's gefloreer. Dit is maklik om dit in modefilms te sien, van Bond tot Amerikaanse TV-reekse oor die pragtige lewe soos Rescuers Malibu met Pamela Anderson. Vroue het eers na die Tweede Wêreldoorlog bikini's probeer, en die seksuele rewolusie in die laat 1960's het dit as 'n "klap in die gesig na die openbare smaak" tot 'n norm laat dra. Fotoskote van modelle in mikro-swembroeke het in alle modetydskrifte verskyn. Die beweging van nudiste, of "naturiste" soos hulle hulself genoem het, is populêr gemaak. Mense wou sonbaai sonder om hulself met badpakke te skaam, en nie net in die somer en op vakansie nie, maar ook die hele jaar.
Veral aktiewe modevroue "gebraai" in looiersalonne tot 'n onaangename skakering van rooi wat niks met natuurlike skoonheid te doen gehad het nie. Liggaamsbouers het looiery ook misbruik om die definisie van spiere te beklemtoon.
Reeds in die 2000's het skoonheidskundiges en onkoloë egter alarm gemaak. 'N Direkte verband is gevind tussen onkologiese siektes (veral vel- en borskanker) met oormatige blootstelling aan ultraviolet bestraling. Dit veroorsaak ook foto-veroudering van die vel, elastose en plooie. As alternatief word dieselfde selfverbruining en prosedures daarop gebaseer aangebied. En vir sonbeskerming word ys, lotions, bespuitings en olies met 'n SPF-faktor gebruik. Luukse handelsmerke het ook sulke fondse, insluitende dieselfde Chanel, sowel as Clarins, Lancome, Estee Lauder, en premium- en massamarkhandelsmerke (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal en ander).
Die media en die internet beïnvloed die verbruikersvoorkeure ernstig. Inligting oor twee hoofonderwerpe het 'n groot impak: insolasie (watter strale is verantwoordelik daarvoor, hoe dit beïnvloed, wanneer dit beïnvloed, wat word geblokkeer) en fotobeskerming (geleenthede, risiko's, skade). En natuurlik inligting oor die media mense. Baie mense het besef dat die bruinheid van swartheid onkologie bevat (die beroemde bekende egpaar Rybin en Senchukova, wat die publiek verbaas was met hul diagnose),”sê Svetlana Kovaleva, 'n internasionale kenner van die handelsmerk Filorga.
Kovaleva wys daarop dat sonskerms, as hulle in die water kom, die fauna van die seë en oseane kan benadeel, dus regtig verantwoordelike vakansiegangers in plaas van SPF-faktorroom gebruik strandparaplu's en spesiale T-hemde met UV-beskerming. Hoede met wye rand, soos die een waarin Samantha, die heldin van Sex and the City, op die balkon van haar huis rus, het weer mode geword. En in plaas van natuurlike looiery, word selfbruining toenemend weer gebruik. Jennifer Lopez het 'n ware gewildheid van hierdie fondse geword. Kenners wys toenemend daarop dat vitamien D makliker by voedsel of voedingsaanvullings beskikbaar is as om in die son te braai, wat gesondheidsprobleme in gevaar stel.
"Die goue kleur van die vel maak die liggaam skraler en die gesig vars," sê Fatima Gutnova, skoonheidskundige by Encore Spa. "Daar is meer en meer alternatiewe vir skadelike sonbrand: die manier waarop melanoïede melanien geproduseer word." Spesialiteitsmerke bied produkte vir alle velsoorte wat u die vermoë gee om die rykdom van u bruin kleur te beheer en om u gesig en liggaam te versorg. Kenners beveel aan dat vroue oplettend is vir die behoeftes van hul liggaam.
U kan ook 'n bruin kleur op die gesig naboots met die regte make-up."Die effek van vel wat tot 'n gebraaide kors gedroog is, is lankal nie in die mode nie, maar om saggies deur die son gesoen te word, is altyd gepas", sê Vladimir Kalinchev, nasionale grimeerkunstenaar van Max Factor in Rusland. - Kies 'n bronzer en goue, sanderige beige en perske-oranje blos vir 'n bruin effek. En gebruik 'n onderlaag of basis met SPF as basis. '
Alle kenners herinner daaraan dat selfbruing, soos enige dekoratiewe skoonheidsmiddels, individuele onverdraagsaamheid kan veroorsaak. Voordat u 'n nuwe produk vir uself gebruik, moet u dit dus op 'n klein area van die vel toets - byvoorbeeld aan die boog van die elmboog om 'n allergiese reaksie te voorkom.
