Terwyl die ritme van die lewe onstabieler word, jaag die moderne mode daarmee saam van die een uiterste na die ander. Styl begin bepaal word deur so 'n stel faktore dat dit onmoontlik word om te voorspel wat op ons wag in die nabye toekoms. Vandag se loopplank en hul skeppers jaag op soek na vlugtige tendense wat hulle tot nuwe ontdekkings in styl kan inspireer. Terselfdertyd word modieuse houdings wat nog lank nie op hul hoogtepunt was nie, opsy gesit, waar dit meng met massakultuur, verveling en alleen sterf in die stort van verlede jaar se neigings. Die drang na utilitarisme is 'n logiese reaksie van modeontvangers op 'n onstabiele situasie. Normcore en ander soos dit is net die opvallendste manifestasies van 'n neiging, en dit is genoeg om soms na die Tumblr-feed te kyk. Dit maak nie saak hoe sterk die begeerte van die skeppers is om die mode van sy wortels af te skeur nie, daar is een lewensarea wat dertig jaar lank 'n deurslaggewende invloed op mode en styl gehad het.
In die 60's en 70's van die vorige eeu was mode 'n baie, baie klein laag mense. Kleredrag is geskep om luuksheid en rykdom te toon, en alle estetika is van bo tot onder gedikteer. Dit alles het gelei tot 'n kragtige protesbeweging, wat veral gemanifesteer het in die punkrevolusie in die Verenigde Koninkryk in die 1970's en die skepping van 'n spesiale mode wat nie die klere van rykes en beroemdes nageboots het nie.
Deur die werk van figure soos Vivienne Westwood, Malcolm McLaren en Zandra Rhodes, het die goed geklede wêreld vir die eerste keer besef dat klere 'n manier van protes kan wees. Spelde, geskeurde jeans en ander punk-eienskappe migreer van die krotte na die loopplank en bly daar tot vandag toe. Iets soortgelyks het in die negentigerjare gebeur, toe die fanbeweging en groepe soos Oasis en The Stone Roses 'n tendens genaamd 'terrase casual' geskep het, wat sportdrag en tradisionele werkitems soos parke en baadjies bisarre gemeng het. -Harrington.
Dit alles is die gevolg van die invloed van die bodem op die top, die werkende kultuur op die wêreld van haute couture, en hierdie proses duur voort tot vandag toe. Van lappiesjuwele van Junya Watanabe tot glamrock-eksperimentering van Saint Laurent, ontwerpers vertrou op 'n bewese stel voorkoms wat dateer uit die Sex Pistols.
Die ekonomiese ontberings van die laat twintigste eeu en die onrus in die proletariese omgewing het die wêreld van mode dus vir ewig verander en dit 'n vreemde cocktail van luuksheid en oorspronklike eenvoud gemaak.
Maar moenie kyk na werklike sosiale implikasies in hierdie soeke na inspirasie nie. As daar in ag geneem word hoeveel punks en skinheads die afgelope jare op straat verskyn het, moet dit gesien word as 'n taamlik gevestigde manier met duidelike gedragsreëls. Nie almal wat 'n bombaadjie dra nie, deel die Nazi-sieninge, net soos nie elke Mohawk tot 'n ideologiese punk behoort nie.
Terselfdertyd is daar 'n baie meer subtiele soort kulturele toeëiening, wat minder afhanklik is van subkulturele affiliasie, maar die stilistiese egtheid van die oorspronklike bron behou. Duur sweetpakke, retro-tekkies, nostalgie vir die 90's - dit is miskien die grootste onbewuste nostalgie vir die kultuur van die werkersklas in die geskiedenis.
Vir dekades is die vermenging van hoë modehandelsmerke soos MOSCHINO, Armani en Versace met gemaklike sportdrag van Nike, Reebok, Fred Perry en Champion in baie dele van die wêreld gesien, insluitend hip-hop-kultuur. Die kultuur van die Britse Chavs het hierdie eklektisisme tot sy hoogtepunt gebring en 'n herkenbare beeld geskep wat selfs plaaslike ontwerpers soos Gosha Rubchinsky gebruik.
Die kultuur van die woonkwartiere skep mode en niemand kan dit ontken nie. Die onlangse verhaal met die Burberry-handelsmerk het die teenstrydigheid van die konsep van die vervaardiging van klere vir die rykes getoon - niemand wou sulke klere dra wat skree oor sosiale status met al hul voorkoms nie, terwyl die meeste van die land se bevolking in 'n onbenydenswaardige finansiële situasie was. Uiteindelik het die nuwe ontwerpers daarin geslaag om die handelsmerk uit die krisis te bring, maar dit het baie aanduidend geword van ander bekende handelsmerke.
Byna elke groot modehuis het die produksie van sy eie reeks tekkies uitgebrei (waarvan baie volledig replikas is van die massamarkhandelsname op intreevlak), wat beteken dat die mode aan die leiband van die werkersklas oorgegaan het. Unieke prosesse kan selfs op klassieke mansmode gesien word, waar Air Jordan-tekkies normaal geword het met 'n klassieke pak.
Maar wat het tot hierdie verandering gelei? Waarom is die mode van onder af gerig? Aan die een kant is daar altyd 'n element van egtheid in 'n werkskultuur wat modetendense ontbreek. Wat direk van die straat af gekom het, lyk altyd opregter as wat in die gedagtes van opgeleide modeontwerpers verval het. Tog lê daar onder alles iets sinisters met veel dieper kulturele konnotasies. As vroeër massamode 'n arm persoon in die klere van 'n ryk persoon aangetrek het, is alles vandag presies die teenoorgestelde.
In werklikheid is die ontploffing van straatkultuur op hoë wyse 'n soort flirtasie van die rykes met eenvoud en goedkoopheid. Die modebedryf streef nie na goedkoopheid nie, maar kry eenvoudig vorm en vul dit met nuwe inhoud. Dus, 'n gewone pet van 'n bekende ontwerper kan fantastiese geld kos, maar dit laat dit toe dat kundige mense die feit lees dat hierdie kledingstuk, hoewel dit eenvoudig lyk, nie regtig so is nie. Die verwerping van eksterne pretensieusheid het nie die verwerping van unieke verbruik aangedui nie, maar dit onder die massastyl-templates geënkripteer. Met die seën van die mode kan 'n duur woljas in kombinasie met 'n driedelige pak en 'n paar hardloopskoene uiteindelik as 'n stylvolle aanraking beskou word.
Natuurlik het ons slegs 'n klein deel van die algehele modelandskap aangeraak, en dit sal belaglik wees om aan te neem dat die modebedryf net sit en wag totdat die werkersklas idees uitdink wat ondersoek kan word, gesteel en toegeëien. Hierdie skema werk nie meer nadat iemand 'n styl kan skep nie, en die afstand tussen die mense en die skepper is verminder tot 'n paar klik.
