Dit mag lyk asof kleredrag in die twintigste eeu plek gemaak het vir broeke en pakke. Maar nie die vroue self of die ontwerpers het dit laat vaar nie. Dus, die deurbraak van Chanel se "klein swart rokkie" is alom bekend: dit het geblyk dat u 'n "seunsagtige" silhoeët kan kies, swart dra, nie net as 'n teken van rou of op ou ouderdom nie, en elegant kan lyk sonder om 'n ton inspanning. Bird In Flight herinner aan ander modieuse mini-revolusies van die vorige eeu.
Vir vegters en prinsesse
In 1954 het die Franse kunstenaar en modeontwerper Madame Gre, geïnspireer deur antieke standbeelde, 'n versamelde romp gekoppel met 'n stywe semi-korset om 'n aandrok te skep wat die een skouer heeltemal ontbloot het. Dit is hoe die styl modieus geraak het, die 'rok van die Amasone' genoem, ter ere van die mitiese stam van vroulike krygers: volgens die legende het die Amazones hul regterbors afgesny om nie met 'n boog te skiet nie.
Die beeld van die Amasone het om 'n rede in die mode verskyn. In die eerste dekades van die 20ste eeu het vroue 'n toenemend aktiewe lewe gelei en terselfdertyd ontslae geraak van onnodige klere wat beweging belemmer - star korsette en 'n hoop onderrokke. Toe begin hulle praat oor die voordele van sport vir die vroulike liggaam.
"Amazon-rok" het een van die belangrikste opsies vir aanddrag geword. Sulke rokke was byvoorbeeld lief vir prinses Diana. Geleidelik is hierdie styl begin gebruik om klere vir alledaagse en selfs sportstyl te skep. In die lente-somer 2012-versameling het Stella McCartney byvoorbeeld baie kort rokke met een mou gemaak van materiaal vir sportpakke.
Wie is in die sak
In 1957 skep Hubert de Givenchy die teenoorgestelde van die destydse dominante 'uurglas'. Die sakrok sit los, is breed in die middel en vernou aan die onderkant. Met afgryse noem modetydskrifte die styl 'ongemaklik' - maar aktiewe, werkende vroue het dit vinnig waardeer.
Die kleed volante (vlieënde rok), wat aan die begin van die 18de eeu in Frankryk verskyn het, word beskou as die stamvader van die "sak". Die kenmerk daarvan was 'n wye, gratis rug. Natuurlik het hulle nie in so 'n uitrusting by die hof verskyn nie, maar hulle het dit graag in 'n minder formele omgewing gedra. Later is die agterkant van die rok, met die agterkant van die rok, die "Watteau-vou" genoem ter ere van die kunstenaar Jean-Antoine Watteau, wat vroue dikwels in robe volante uitgebeeld het.
Die rok van Givenchy het die mode gedraai van die beklemtoonde vroulikheid en elegansie van die vyftigerjare tot die baie minder streng en lewendiger, demokratiese en jeugdige voorkoms van die volgende dekade. Die slinger het egter vinnig teruggeswaai: die ontwerpers het bygevoeg pyle in die middel, en het 'n skede-rok gekry - die hoofstyl van die 1960's.
Swaan meer
'N Tutu - 'n rok van verskillende lae tule, in die middellyf vasgemaak en aangevul deur 'n lyfie - is sedert 1730 bekend. Toe kom energieke springdanse in die mode, en ballerina's het gewiglose rompe nodig gehad wat die gemak van beweging beklemtoon het. Met verloop van tyd het die ballet-tutu al hoe korter geword totdat dit in 'n vaste platform verander het, amper parallel met die vloer. Maar die klassieke lang tutu het 'n goeie loopbaan in die modewêreld gemaak.
Nou vind modeontwerpers 'n verskeidenheid kombinasies vir die dun, donsige tule: die Mallawi-susters in die 2003-versameling vir die Rodarte-handelsmerk het klokvormige tutoes van verskillende materiale wat met growwe nate verbind is, getoon; Jean-Paul Gaultier het in 2007 die pak met swart leer, klinknaels en tekkies aangevul; en Sarah Jessica Parker se karakter in Sex and the City het 'n tutu met 'n gewone ligte T-hemp gedra.
Agteraansig
Eienaardige rokke met kaal skouers en 'n diep nek het jare lank deur vroue gedra, maar hulle het besluit om die samelewing eers in die twintigerjare 'n heeltemal kaal rug te wys. Badpak, wat danksy die swemgier in die klerekas gekom het, het die weg gebaan vir nuwe idees van ordentlikheid. Fotograwe het ook hul bydrae gelewer en meer en meer dikwels vroue in swembroeke vir koerante en tydskrifte verfilm (volgens ons standaarde, baie geslote).
In die vroeë dertigerjare het Madeleine Vionne skuins gesnyde rokke met 'n oop rug bekendgestel, waarvan baie 'n rugkant gehad het wat die aandag op die lae rug getrek het. Hierdie styl het baie handig te pas gekom vir Amerikaanse aktrises: toe Hollywood die Hayes-kode aanvaar, wat die voorkoms van diep splyting in die raam verbied, trek die aktrises hul bras uit en begin hul naakte rug aan die ondersteuners wys.
Dit is hierdie rokke wat sy voorkoms te danke het aan die klassieke houding, wat nog steeds op die rooi tapyt te sien is: as sy met haar rug na die kamera staan en haar hand op haar heup sit, kyk 'n vrou koketterig oor haar skouer.
Poppemode
Baba-dollar rokke kan gevind word in pin-up tekeninge deur Alberto Vargas vir die tydskrif Esquire in die 1940's. En hierdie styl het sy naam gekry na die vrystelling van Elia Kazani se film Baby Doll (1956), waarin die aktrise Carroll Baker 'n jong meisie vertolk het wat beide onskuld en sensualiteit beliggaam. Voorheen is babapoppe kort rokkies met fieterjasies genoem, wat gebruik is om klein kinders van albei geslagte aan te trek.
Vir volwasse uitrustings in die styl van babadollars is chiffon, kant, sy in fyn pienk, blou, lila tone gebruik; hulle is ryklik afgewerk met kant, boë, vere en fieterjasies. Sulke rokke is as 'n negligé gedra, waarin u slegs in die kring van geliefdes kan verskyn.
Later is baba-dollars van 'n digter materiaal vasgewerk en as 'n volledige rok gedra. In die 1960's het brose figuurtjies in die mode gekom, wat nie die beste vir 'n babadollar kon wees nie. Foale & Tuffin en Mary Quant het oulike blommerokke gemaak van gaas, kant en katoen, wat herinner aan die beelde van Alice in Wonderland.
In die negentigerjare het sangers van grunge-bands soos Courtney Love en Kat Bjelland soos kinderrokke begin dra. In hul interpretasie het die babydoll verander in 'n uitrusting van 'n tiener-oproer: rokke word aangevul deur geskeurde panty, deurmekaar hare en aggressiewe, besmeerde grimering.
Die styl is nog steeds relevant in ons tyd: Meadham Kirchhoff in die lente-somer 2014-versameling het deurskynende rokke in room- en geel kleure getoon, gekombineer met swart sokkies met kantafwerking en 'n kraag in die styl van Peter Pan, wat verwys na die beeld van Courtney Liefde.
Lusse en strepe
Tot in die dertigerjare is breiwerk hoofsaaklik vir truie en rompe gebruik. En in die 50's verskyn 'n trui-rok - dieselfde noupassende trui wat Hollywood-sterre liefhet, net 'n lang rok. Die massaproduksie van sulke produkte is geopen deur Hattie Carnegie uit New York. Gou trui rokke, wat met verskillende uitsnywerk, breë krae of hangskouers vasgewerk is, verskyn in byna elke vrou se klerekas.
Sedert die 1960's het breigoed met sy triomfantelike optog begin, wat van 'n nismateriaal verander het in een van die hoofareas vir ontwerpers; Toe bied die "koningin van breiwerk" Sonia Rykiel haar beroemde gebreide rokke met wye strepe aan. Die moderne Britse ontwerper Julian MacDonald slaag daarin om breiwerk te gebruik om aandrokke van die beste spinnekopweb te maak.
Die hemp draai
'N Eenvoudige en gemaklike hempskleed het in die 1900's ontstaan deur 'n Engelse bloes (aangepas na 'n manshemp, met 'n kraag, boeie en knope van bo tot onder) en 'n romp te kombineer. Dit was oorspronklik 'n werkende vrouestyl, maar in die vyftigerjare het dit 'n deel van die huisvrou se beeld geword: vroue was in hierdie uitrusting geklee in advertensies vir huishoudelike toestelle, huishoudelike chemikalieë en voedsel. In die 70's het die hempskleed teruggekeer na die klerekas van werkende vroue.
Die Amerikaanse ontwerper Diane von Fürstenberg poseer in 1976 vir die voorblad van die tydskrif Newsweek in 'n lospassende hempskleed. Dit was die voorloper van die legendariese wrap-rok wat Fürstenberg later geskep het.
