Die afgelope jare het politieke risiko's regoor die wêreld skerp toegeneem: Brexit, Donald Trump se oorwinning in die Amerikaanse verkiesing, terroriste-aanvalle en verkiesings in Europa - al hierdie gebeure beïnvloed die modebedryf negatief, en kan soms sy winste aansienlik verminder. Sterk spelers wat hul sakemodelle vinnig kan hervorm, wen egter in alle omstandighede.
Trump en mode: die grootste vyand van die bedryf
Die nuwe president beloof welvaart in die Amerikaanse ekonomie, met Amerikaanse aandele wat sedert sy verkiesing elke week nuwe hoogtepunte behaal. In teorie moet die verbruiker in die toekoms selfversekerd voel en meer koop, en die wins van winkels en vervaardigers van verbruikersgoedere moet groei. Maar in werklikheid is die prentjie nie so rooskleurig nie, en dit is waarom.
Tydren by Tiffany & Co. en ander skandale
Tiffany & Co., 'n beroemde sieraadvervaardiger, was een van die eerstes wat weens Trump gely het. Haar vlagskipwinkel in New York (dieselfde wat Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany's gedroom het) is in Vyfdelaan langs Trump Tower geleë. Laasgenoemde het die middelpunt van protesaksies teen Trump se beleid geword, sowel tydens sy verkiesingsveldtog as na die verkiesing: daar was soveel mense dat klante beswaarlik die winkel kon binnekom, en dit is die warmste seisoen van Kersfees en Nuwejaarsverkope! Die resultaat het nie lank voorgekom nie: die verkope van die Tiffany & Co.-vlagskipwinkel. gedurende die vakansietydperk (November - Desember 2016) blyk dit 'n ware ramp te wees wat met 14% gedaal het.
Nog 'n slagoffer van die nuwe president is sy eie dogter Ivanka Trump: een van die groot Amerikaanse kleinhandelaars Nordstrom het onlangs opgehou om met haar klerehandelsmerk te werk. Trump beskuldig Nordstrom van partydigheid, maar data wat deur The Wall Street Journal (WSJ) gepubliseer is, dui daarop dat die besluit deur verbruikerskeuse gedikteer is: die verkope van Ivanka Trump het in Oktober met amper 'n derde gedaal. Dit is maklik om aan te neem dat Pa se verkiesing direk verband hou met die mislukkings van die dogter se handelsmerk, en wat die gevolge vir Nordstrom sal wees, is nog nie duidelik nie.
TIFFANY & CO FLAGSHOP VERKOPE IN NOVEMBER-DESEMBER 2016 VERGELOOP MET 14%
Maar regte passies het opgevlam waar niemand verwag het nie: rondom sportdrag. Die onskuldige frase van een van die New Balance-topbestuurders ter ondersteuning van Trump se ekonomiese beleid het 'n vlaag van emosies veroorsaak: Amerikaanse neo-Nazi's het NB "die amptelike skoene van witmense" uitgeroep, Trump se teenstanders brand hul tekkies, niemand luister na die maatskappy se verduidelikings. Ietwat beter is Under Armour, wie se eienaar, die bekende sakeman Kevin Plank, Trump in 'n onlangse onderhoud geprys het en gesê het dat so 'n sake-georiënteerde president 'n godsdiens vir die land is. As gevolg hiervan is Planck letterlik op sosiale netwerke gejaag, en bekende atlete en ander vennote van die handelsmerk het sy posisie in die openbaar veroordeel. Under Armour het 'n hele bladsy in die koerant uitgekoop om aan die publiek te verduidelik of hulle die maatskappy kan help.
Versperrings vir verskaffers uit Asië
Intussen, as u noukeuriger lees, het NB Trump glad nie ondersteun nie, maar een van sy ekonomiese besluite, naamlik die onttrekking uit die Trans-Pacific Partnership (TPP), en die maatskappy was 'n teenstander van hierdie handelsooreenkoms lank voor Trump het op die politieke horison verskyn. Die feit is dat die TPP veronderstel was om handelsvoorkeure van die Verenigde State aan 'n aantal Asiatiese lande te bied, waaronder Vietnam, wat onlangs 'n wêreldsentrum geword het vir die naaldwerk van klere en skoene. Dit is voordelig vir invoerders van klere en skoene en nie soseer vir plaaslike vervaardigers nie, veral NB, wie se aandeel in Amerika 25% bereik.
Die ooreenkoms is in Februarie 2016 onder die vorige president Barack Obama onderteken, maar is nog nooit deur die Kongres bekragtig nie. Trump, wat onder die slagspreuke 'America First' en 'Let's Make America Great Again' verkies is, het belowe om die TPP tydens die veldtog te kanselleer en het sy woord op sy eerste werksdag gestand gedoen. Hierdie stap het NB behaag, maar baie meer maatskappye was ongelukkig omdat hulle die produksie na Viëtnam verhuis het, onder meer in die hoop om die belastingregime te verbeter. Die Footwear Distributors and Retailers of America het voorheen die potensiële handelstariefbesparing van TPP in die eerste jaar op $ 450 miljoen geraam. Die pligte op skoene is van die hoogste in Amerika en bereik byvoorbeeld 20% vir duur tekkies, skryf Bloomberg Intelligence; Onder die belangrikste slagoffers van Trump se besluit onder skoenvervaardigers noem ontleders Foot Locker, Nike, adidas, Puma, Wolverine en Timberland.
Die belangrikste intrige is nou of Trump ander beloftes gaan nakom. In die besonder het Trump China tydens die verkiesingsveldtog herhaaldelik gekritiseer en beskuldig dat hy geldeenheid manipuleer om werk van Amerikaners te neem. Tot dusver het die nuwe president nie beslissende stappe geneem nie, maar 'n handelsoorlog met China is 'n nagmerrie vir enige verteenwoordiger van die modebedryf, want die meeste goedere word nou daar vervaardig.
Die bedreiging van belastingverhogings
Nog 'n potensiële bedreiging is die instelling van die sogenaamde Amerikaanse belastingaanpassingsbelasting, wat deur die Republikeine voorgestel word. Daar word aanvaar dat die nuwe belasting van 20% gehef sal word op alle goedere wat na die Verenigde State ingevoer word, minus die koste van die produksie daarvan in die binneland. Op hierdie manier hoop wetgewers om plaaslike produsente te help; Trump het die nuwe belasting nog nie goedgekeur nie, maar dit kan goed wees, aangesien dit ooreenstem met sy konsep van "Amerika eers."
Amerikaanse kleinhandelaars het die nuwe belasting reeds 'verborge verkoopbelasting' genoem en waarsku dat die bekendstelling daarvan tot hoër pryse sal lei. 'Ons sien hierdie plan as riskant en ondeurdagte,' het CNBC David French, senior vise-president van regeringsverhoudinge met die National Retail Federation, aangehaal. Frans noem die voorbeeld van Japan, wie se ekonomie kort ná die instelling van die verkoopbelasting drie jaar gelede in 'n resessie geval het.
Bloomberg skryf dat die gemiddelde Amerikaner nou soveel betaal vir klere soos in die vroeë negentigerjare, toe maatskappye soos Nike en Walmart die produksie op groot skaal na ontwikkelende lande begin skuif het. Gedurende dieselfde tydperk het die totale waarde van 'n mandjie goedere en dienste in die Verenigde State met 80% gestyg. Amerika staan op die 50ste plek van 179 op die Wêreldbank se klere-prysranglys, en Amerikaanse winkels is goedkoper as die meeste ontwikkelde lande, waaronder Kanada, Noorweë, Australië, Japan en Duitsland. Tog gaan die Amerikaanse modebedryf deur moeilike tye. Kwartaallikse verslae van die meeste openbare ondernemings in die sektor - beide winkels (Macy's, Nordstrom) en vervaardigers (Michael Kors, Ralph Lauren) - toon een ding: die verbruiker het begin om al hoe meer en meer inkopies aanlyn te doen, waar hy die die beste prys. Vanweë die hoë dollar-wisselkoers spandeer toeriste ook minder aan aankope in die Verenigde State.
ALLE GOEDERE WAT IN DIE VSA INGEVOER IS, MAG MET 'N NUWE 20% BELASTING VERPLIG WORD
Sal vervaardigers en verkopers van klere en skoene uit die massasegment in so 'n situasie die nuwe belasting op die verbruiker kan skuif? Skaars. Scott Ciccarelli, ontleder van RBC Capital Markets, wie se berekeninge deur die WSJ verskaf word, skat die verliese van die grootste Amerikaanse winkels op die nuwe belasting op $ 13 miljard. Bestuurders van die grootste kleinhandelaars, waaronder Target, JC Penney en Best Buy, het onlangs met Trump die negatiewe impak van die nuwe belasting te bespreek, maar daar is niks bekend oor die resultate van die vergadering nie. In sy jongste verslag skryf Barclays Bank ook dat sporthandelsmerke, veral adidas en Puma, ernstig deur die nuwe belasting geraak kan word, omdat hul bedryfsmarges laag is en byna alle produksie in Asië gekonsentreer is.
Die situasie is ietwat beter vir luukse vervaardigers - gemiddeld beslaan hulle slegs 20-30% van die totale verkope in die Amerikaanse mark, en die marge in hierdie segment kan 70% bereik, wat hulle in teorie in staat stel om nie pryse te verhoog vir verbruikers. Die produksie van duur goedere is ook makliker om na Amerika te verhuis: die eienaar en uitvoerende hoof van LVMH Bernard Arnault het Trump ná sy verkiesing reeds ontmoet en beloof om die kapasiteit in die Verenigde State uit te brei (nou sommige van die produkte van die maatskappy wat ontwerp is vir die plaaslike mark). word in Kalifornië vervaardig).
Brexit en Europese verkiesings: hoe 'n swak geldeenheid gehelp het om toeriste te lok
Intussen is Europa ook onrustig, maar modehandelsmerke trek steeds voordeel daaruit. Die toename in die aantal migrante uit die Midde-Ooste en terroriste-aanvalle was die afgelope jaar in die kollig en het, tesame met 'n swak ekonomie, gelei tot die opkoms van populistiese partye. Verlede somer het 'n onverwagte verrassing gekom van Groot-Brittanje, wie se inwoners gestem het om die Europese Unie te verlaat. Kontinentale Europa is vanjaar in die kollig. Parlementêre verkiesings is in Maart in Holland beplan, Frankryk sal in Mei 'n nuwe president benoem, verkiesings in Duitsland sal in die herfs en in Italië in 2018 gehou word. As niemand vroeër veral in die oorwinning van anti-Europese partye geglo het nie, dan is sulke risiko's na die oorwinning van Brexit en Trump ernstiger begin neem.
Britse kleinhandelaars het die ergste in die onmiddellike nasleep van die Brexit aangetas, maar die afname in verkope het in 2016 nooit plaasgevind nie - volgens die National Bureau of Statistics wou verbruikers graag die hele tweede helfte van die jaar inkopies doen, en hoofsaaklik as gevolg van toename verkope, het die Britse ekonomie in IV kwartale van 2016 gegroei. The Guardian skryf dat "52% van diegene wat vir Brexit gestem het, geld bestee het omdat hulle 'n oorwinning gevier het, en 48% van diegene wat daarteen gestem het - om spanning te verlig." Trouens, die Britte het nog nie regtig die moontlike negatiewe gevolge van hul besluit gevoel nie, want die formele proses om die Europese Unie te verlaat, sou eers in Maart van stapel gestuur moes word. Maar die pryse van ingevoerde goedere het hoër gekruip weens die val van die pond (sedert die Brexit het die pond met 16% gedaal), en kopers het hulle na die winkels gehaas om dit goedkoper te koop voordat die pryse uiteindelik gestyg het.
UIT DIE OOMBLIK VAN BREXIT HET DIE POND MET 16% GEVAL
Boonop het die swak pond, soos verwag, buitelandse toeriste na die Verenigde Koninkryk gelok, veral in November en Desember, toe die getalle met 16% en 11% op 'n jaargrondslag gestyg het. Veral gelukkig is luukse handelsmerke waarvan die verkope tradisioneel afhanklik is van besoekers, veral uit China en Arabiese lande. Die Verenigde Koninkryk blyk byvoorbeeld die beste mark vir die plaaslike ikoniese handelsmerk Burberry te wees: in die laaste kwartaal van 2016 het die plaaslike verkope met 40% gegroei. Daarbenewens is 'n gedeelte van die produksiefasiliteite in Engeland geleë, wat dit in 2017 ongeveer 115 miljoen pond kan bespaar, skryf Thomas Chauvet, ontleder van Citi. En die bank UBS, met verwysing na data van Global Blue, merk op dat toeriste veral aktief was om geld in die Verenigde Koninkryk te spandeer na die Brexit: in die tweede helfte van 2016 het die volume BTW-terugbetaling elke maand merkbaar gegroei, veral in Desember, die groei was 26%.
Die aanlyn-kleinhandelaar Asos het ook uitstekende resultate getoon, maar die massamark - byvoorbeeld Next en Marks & Spencer - vaar nie goed nie, maar ontleders skryf dit toe aan 'n afname in die gewildheid van die winkels en straatwinkels en verhoogde mededinging in die sektor, eerder as vir politieke risiko's.
Europa is ook gehelp deur die valutafaktor, met die euro wat met 9% gedaal het van verlede jaar se hoogtepunte, aangesien die ECB steeds geld druk en beleggersvrees oor die toekoms van die eurosone voor die verkiesing toegeneem het. Maar dit is die swak geldeenheid wat toeriste van regoor die wêreld lok. As die toeristevloei, veral na Frankryk, in 2015 en in die eerste helfte van 2016 afgeneem het weens vrees vir terreuraanvalle, het buitelanders teen die einde van die jaar weer Europa bereik. Volgens Global Blue het die BTW-terugbetaling in Desember in Europa met 4% gegroei in vergelyking met dieselfde tydperk in 2015, terwyl dit in Frankryk met soveel as 21% gestyg het (dit is die eerste toename in meer as 'n jaar). Toonaangewende Europese luukse name - LVMH, Dior, Hermès, Kering - het die meeste voordeel daaruit getrek, waarvan die uitslae baie afhanklik is van besoekers en in die derde en veral die vierde kwartaal merkbaar verbeter het. En selfs die Italiaanse huis Prada, wat die ergste getref is deur die insinking in die Chinese vraag, het die verkope in Januarie 2017 laat styg - vir die eerste keer in meer as 'n jaar.
China: Anti-korrupsie maak luukse handelsmerke dood
China, met sy byna 1,4 miljard bevolking en steeds stygende salarisse, is al lank die aantreklikste mark vir modebedrywe. Die pryse vir luukse goedere in China is gewoonlik aansienlik hoër as vir dieselfde goedere in Europa of Amerika, en die vinnige opening van hul eie winkels en die eerbied van die Chinese vir Westerse handelsmerke het 'n vinnige groei in die maatskappywins gewaarborg. Vir sommige spelers kom tot 80% van die verkoopsgroei in die laat 2000's uit China en Hong Kong. Slegs die verkope van luukse handelsmerke in China beloop volgens verskillende ramings $ 16-17 miljard. Luukse handelsmerke in China (Hongkong en Macau ingesluit) beslaan tot 30% van die verkope, vir bekende sporthandelsmerke (Nike, adidas) - tot 15%.
Maar die afgelope paar jaar het die Chinese mark om verskeie redes 'n bron van probleme geword. Eerstens het die Chinese owerhede korrupsie begin beveg, insluitend geskenke aan amptenare, wat die verkope van juweliersware, horlosies, sowel as die duurste kledingstukke en skoene onmiddellik beïnvloed het. Tweedens het Chinese toeriste minder geneig om Hong Kong te besoek, wat vroeër veral die status van 'n winkel-Mekka gehad het, weens anti-Chinese saamtrekke in die middestad (Hong Kong is 'n spesiale administratiewe streek in China, sy inwoners het herhaaldelik toegeslaan het teen China se pogings om beheer oor hierdie gebied te versterk). Derdens het die Chinese yuan die afgelope twee jaar geleidelik verswak, ook om politieke redes, en dit verminder die vermoë van die plaaslike bevolking om buitelandse goedere te koop.
China deel tot 30% van die verkope vir luukse handelsmerke
Die meeste geraak is natuurlik juweliers- en horlosiemaatskappye - Richemont (handelsmerke Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget en andere) en Swatch (benewens die bekende goedkoop horlosiemerk van dieselfde naam, is dit die eienaar van sulke bekende handelsmerke, soos Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega, Longines, Rado en ander), asook handelsmerke van duur klere met 'n groot blootstelling aan die Chinese mark - lede van die konglomeraat LVMH, Prada, Bottega Veneta. Sporthandelsmerke het daarenteen goed gevaar - die verkope van Nike- en adidas-produkte het sedert die Olimpiese Spele in Beijing in 2008 meer as verdubbel.
Die afgelope maande het die verkope in China in die modebedryf egter begin herstel. Eerstens het modebedrywe halfpad verbruikers ontmoet en die prysverskil tussen lande verminder (deur pryse in China te verlaag en pryse in ander markte, veral in Europa, te verhoog). Tweedens beveg die maatskappye, tesame met die Chinese owerhede, namaaksels erger. En derdens het die Chinese verbruiker geleidelik gewoond geraak aan die bestryding van korrupsie en aan die voortdurend gedevalueerde yuan, en in baie opsigte teruggekeer na hul ou gewoontes - die land se ekonomie groei immers steeds, wat beteken dat mense geneig is om te bestee.
Rusland: "periode van post-onstuimigheid"
Die Russiese modemark is ook nie politieke risiko's ontsien nie: in 2014-2015 het Westerse sanksies en die daling in oliepryse gelei tot 'n skerp daling in die wisselkoers van die roebel en gevolglik die koopkrag van die bevolking. Terselfdertyd het klere en skoene een van die eerste items geword wat die uitgawes vir Russe besnoei het. Sedert die hoogtepunt van 2013, het die modemark meer as gehalveer (tot $ 34,3 miljard in 2016), veral in 2015, toe die verkope met 9% in roebels (43% in dollar) gedaal het, volgens 'n onlangse studie. Fashion Consulting Group (FCG). Die handelsmerke van die middelste pryssegment het die meeste gely; sommige buitelandse handelaars (byvoorbeeld River Island, Esprit, Laura Ashley), bang vir die krisis, het Rusland heeltemal verlaat, en die meeste plaaslike spelers (Vis-à-Vis, Love Republic, Gloria Jeans) het die aantal winkels verminder.
Maar reeds in 2016 het die verkope in roebelterme gestabiliseer (+ 1%), hoewel die totale dollarinkomste weens die wisselkoers steeds gedaal het (-10%), en in 2017 voorspel FCG 'n toename van 4,8-11,5% in dollarwaarde uitdrukking, wat die huidige jaar 'post-turbulence period' noem. Terselfdertyd merk FCG op dat baie buitelandse handelsmerke wat in Rusland oorgebly het (Zara, H&M, Bershka en andere) daarin geslaag het om die krisis te benut om hul teenwoordigheid op die Russiese mark te vergroot, wat die plaaslike spelers aansienlik oortref het.
WINS IN DIE MERCURY-KLEDING-AANWYSING (TSUM, DOLCE & GABBANA, TOM FORD EN ANDER BOUTIQUES) VERMINDER MET 50% IN FEBRUARIE-JULIE 2016
'N Herstel is ook sigbaar in die segment vir luukse goedere: oor die twee krisisjare het hul verkope met meer as 40% gedaal, maar in 2016 het die groei 9% (tot 3,5 miljard euro) oorskry, volgens 'n gesamentlike studie van die konsultasie maatskappye Exane BNP Paribas en Contactlab en die herstel sal in 2017 voortduur. Sommige spelers het weliswaar besluit om wins op te offer ter wille van die groei in inkomste en markaandeel: Mercury het byvoorbeeld in 2016 die strategie van 'Milan-pryse' gevolg, wat pryse vir luukse goedere tot Europese vlakke laat daal en selfs laer. Terselfdertyd het die wins van die kledingrigting Mercury (TSUM, Dolce & Gabbana, Tom Ford en ander boetieks) in Februarie-Julie 2016 met ongeveer 50% afgeneem, berig die RBC-agentskap, met verwysing na Alexander Pavlov, uitvoerende hoof van TSUM, en afsonderlik TSUM - met 10-15%.
Die herstel in die verkope van luukse goedere is vergemaklik deur die stabilisering van die ekonomie, die verbod om Rusland vir sommige groepe amptenare te verlaat, asook 'n beduidende toestroom van toeriste uit die buiteland, veral uit China. "Rusland word die streek waar mense koop," het Stefano Sassi, uitvoerende hoof van Valentino, verlede November aan Vedomosti gesê. "In Moskou het ons ons teenwoordigheid vergroot van een winkel tot vier, en die verkope in almal is fantasties!" Deelnemers aan die mark hoop ook dat die belastingvrye stelsel vir buitelanders in Rusland ingestel word. Die loodsprojek moet in 2017 in Moskou, die Moskou-streek, Sotsji en Sint-Petersburg begin werk - en ongetwyfeld sal hierdie innovasie nuwe horisonne vir baie groot kleinhandelaars wat reeds op die stroom toeriste weddenskap bied.
